清浊、河洛分明，这里是数千年中华文化的龙兴之地

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清浊，河洛分明，这里是河出图，洛出书，伏羲画八卦的地方。 这就是中华文化几千年的繁荣之地——河南济源。

从河洛河交汇处，沿伊洛河逆流而上五里，背靠邙山，面向伊洛河，矗立着千年河洛文化的见证——石窟寺。 始建于东晋孝文帝太和年间，距今已有1500多年。 相传孝文帝迁都许昌后，来到巩县，听说这里风景秀丽，风景宜人，于是下令修建西宣寺，闻名中外。 宋代称净土寺，宋明称大理山十方净土寺，唐代又称石窟寺。

经过数次炮火和门前洛水的肆虐，原来的寺庙早已荡然无存。 上图为石窟寺大理山远景。 在这样的黄土山上开洞石刻，实属罕见，令人叹为观止。 步入公园南门，映入眼帘的是大雄宝殿和东西两侧的耳室，属于清代建筑群。 它记录着世界荒凉的演变，木门下，岁月的痕迹挥之不去！

就在大理山下石刻礼佛图，我们迎面看到，从西向东依次排列，现存洞窟5个，千佛龛1座，摩崖造像3尊，大小神像7743尊，造像铭文及其他石刻186处。 ...

第一窟中心柱北侧的雕刻造像中，最精彩的部分是经柱正面的精细雕刻。 腰线虽长，但却很轻盈，自然流畅，给人一种立体感特别强的感觉。

另外三边分别代表过去、现在、未来。 世间的虚幻众生不过是一张皮而已。 过去的已经过去，未来还很遥远。 人类往往看不到现在，无法了解未来，执着于过去，仍然无法拯救自己，只能依靠神。

《帝后礼佛图》是一幅精美的供人造像作品。 它记载了元代帝王后妃和下层贵族人物端庄奢华、虔诚朴素的宗教爱情。

皇帝头戴平天冠，左手持莲花枝，右手放入酒保所持的香炉中。 两边的调酒师或为国王拉衣服，或手持扇子或装饰华丽的伞盖。 其余男性雕像均头戴高冠，各成一团，周围有撑伞扇子的侍卫。 女像头戴莲花冠，各有手持伞扇的侍卫。 每层的圆形雕塑因方向和服装的一致性而具有很强的统一感，而下层空间则因倾斜的羽扇、檐篷和飞结以及良好的密度而减少了画面的变化。和坏角色。

这是三尊罕见的立佛，连佛衣上简单的纹理都经过精心雕琢。 他们微笑着看着众生，是那么的平静。 但正脸还是拉开了佛与人之间的距离。 佛毕竟是佛。 需要崇拜。

寺内石窟石刻佛像多为方头、圆头，早已失去了元初深目高鼻的特点。

第三窟的一对飞天石刻礼佛图，它们与你记忆的交集应该是一本历史课本。 现在，历史教科书可能已经泛黄，形象正在褪色。 但这并不影响她们绝代的优雅。 他们一手拿着莲花枝，另一手拿着莲花花蕾。 它们比例匀称且纱布可渗透。 丝带从颈后缠绕到肩前再折回颈后飘扬，给人一种特别强烈的翱翔感。 正是这纤细多彩的飞天，使整个洞窟呈现出瑰丽庄严的佛教净土气息，置身其中，犹如幻境佛国。

风露寒，人在莲顶。 我不知道如何从沉睡中醒来。 红帘啼鸣，乌鸦数度变暗。 “莲花顶，这个顶是石窟中最早、最完整的一个。莲花是底部，观音坐莲花上。莲花是顶部，照耀众生。再看，周围的飞天。”荷花气质优雅，腰部修长的衣裙，姿态自如。

与小佛堂相比，大佛堂较多，石窟寺内有大须弥座250座。 与小佛堂、千佛殿相辅相成，形成万佛国。

寺庙西侧的千佛殿是古代千峰之作。 相传为武则天皇后下令，与龙门石窟同时修建。 周围有999尊小佛，中间的幽天王石雕正好是一千尊。 。 佛与众生之间似乎没有距离，就如佛是人，人是佛一样。

石窟寺内，没有喧闹，没有拥挤，没有闪烁的灯光，也没有高高的护栏。 可以静静地坐在石窟里，感受时空的交错，触摸历史的痕迹，欣赏精美的造像。 恍惚间，似乎还能隐约听到石头与金属碰撞的声音。

她在伊洛湖畔如此安静，她的美丽无人知晓，事实上她并不为红尘所扰。 临走时，在这静谧的花园里，我看到一个背着书包的外国游客孤独的背影。 一座逐渐被国人遗忘的古老石窟寺却活跃在世界的另一个角落。 平顶山石窟寺并没有真正被遗忘的感觉。

我来了，你知道...